дымит!?

Дым бывает разный. Соответственно и разные причины.
Если дым белый после ночной стоянки - это конденсат. После предыдующей поездки, двигатель и выпускная система горячая. При остывании двигателя воздух вместе с содержащимся в нёмводяным паром ( к вечеру до 80-90 процентов), засасывается в глушитель, и конденсируется в нём. При утренней заводке, находящаяся в глушителе вода горячими выхлопными газами нагревается, вот отсюда и белый пар.
Если дым белый постоянно и на прогретом двигателе, и, если уходит антифриз, значит пробита прокладка ГБЦ. В этом случае из выхлопной запах антифриза и сладковатый привкус.
Если дым чёрный, значит топливная смесь обогащённая. Бензин полностью не сгорает, образуется сажа в выхлопе. Скорее всего льют форсунки - или сами виноваты, или регулятор давления топлива.
Если дым сизый - угар масла. Здесь может быть два момента. 1. Если сильнее дымит под нагрузкой или при перегазовке,маслосъёмные кольца (замерить компрессию). В этом случае под нагрузкой и повышении оборотов, при рабочем такте двигателя раскалённые газы прорываются в картер, увеличивают давление в нём, и через систему вентиляции картера пары масла под давлением попадают снова в цилиндры и сгорают. 2. Если сильнее дымит наоборот при сбросе газа или торможении движком, при этих действиях в цилиндрах увеличивается разряжение, и масло через изношенные маслоотражательные колпачки попадает в цилиндры и тоже сгорает. В этом случае резьбовая часть свечей будет в масле.

хороший полноценный ответ . спасибо. при старте да , парит , согласен с такой версией. но дело в другом - то что дымит (дым сизый) именно на холостых когда постоишь 5-10 мин и потом газу дашь немного прям совсем , даже не на передаче. - то облако дыма вырабатывает и прекращает .

дымит (дым сизый) именно на холостых когда постоишь 5-10 мин и потом газу дашь немного прям совсем , даже не на передаче. - то облако дыма вырабатывает и прекращает .

Да ничего страшного. Просто на малых (холостых) оборотах недостаточная вентиляция отработавших газов в цилиндрах. Ведь при такте выпуска не все выхлопные газы выводятся из цилиндров. Поэтому на таких оборотах концентрация отработавших газов во вновь поступающей в цилиндры топливовоздушной смеси увеличивается. Это зависит от диаграммы открытия, закрытия клапанов, может ещё зависеть от начального угла опережения зажигания. Кстати в трамблёре имеется центробежный регулятор угла ОЗ. Он как раз работает на малых оборотах двигателя. Далее УОЗ расчитывает ЭБУ.

Да ничего страшного. Просто на малых (холостых) оборотах недостаточная вентиляция отработавших газов в цилиндрах. Ведь при такте выпуска не все выхлопные газы выводятся из цилиндров. Поэтому на таких оборотах концентрация отработавших газов во вновь поступающей в цилиндры топливовоздушной смеси увеличивается. Это зависит от диаграммы открытия, закрытия клапанов, может ещё зависеть от начального угла опережения зажигания. Кстати в трамблёре имеется центробежный регулятор угла ОЗ. Он как раз работает на малых оборотах двигателя. Далее УОЗ расчитывает ЭБУ.

как можно уменьшить концентрацию отработанных газов в картере? ведь это еще приведет к приросту мощности небольшой.
Кстати в трамблёре имеется центробежный регулятор угла ОЗ. Он как раз работает на малых оборотах двигателя. Далее УОЗ расчитывает ЭБУ. - как проверить его на работо способность ?

как можно уменьшить концентрацию отработанных газов в картере? ведь это еще приведет к приросту мощности небольшой.

Сначала надо промыть маслоотделитель в клапанной крышке. Это уменьшит кол-во паров масла, попадающих в цилиндры. Концентрация отработавших газов в картере зависит от состояния маслосъёмных колец. Если есть расход масла, проверить компрессию, если она недостаточна, долить в каждый цилиндр масла (не помню 30 или 50 гр. в каждый) и снова замерить компрессию. Если она увеличится, можно попробовать использовать раскоксовыватель колец. Концентрация отработавших газов в цилиндрах зависит от правильной работы клапанов - может плохо работают гидрокомпенсаторы, отсюда неполностью и с запозданием открываются клапана.

Сообщение от SvyatoY

Кстати в трамблёре имеется центробежный регулятор угла ОЗ. Он как раз работает на малых оборотах двигателя. Далее УОЗ расчитывает ЭБУ. - как проверить его на работоспособность ?

Можно попробовать изменить угол опережения зажигания изменением положения трамблёра. Только сначала отметить его первоначальное положение.

хороший полноценный ответ . спасибо. при старте да , парит , согласен с такой версией. но дело в другом - то что дымит (дым сизый) именно на холостых когда постоишь 5-10 мин и потом газу дашь немного прям совсем , даже не на передаче. - то облако дыма вырабатывает и прекращает .

По-моему, это классическая картина изношенных маслосъемных колпачков

Вот цитатка к случаю:
"... Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть - снова облако. Газануть третий раз - облако дыма станет меньше. Еще раз - еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это - типичное проявление такой неприятности, как текущие маслосъемные колпачки. Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки (маслосъемные колпачки) по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и оставалось там в виде пленки, скорость воздушного потока на оборотах холостого хода не очень большая, поэтому масло имело возможность скапливаться. До тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Вы надавили на газ, скорость потока воздуха увеличилась и все масло, накопленное раньше на штоке клапана и внутренней поверхности тарелки того же клапана, тут же всосалось в цилиндры. Новое масло, конечно, снова набежит, но, поступая в маленьких количествах, оно не приведет к заметному изменению цвета выхлопных газов. Возможность накапливаться это масло имеет только при малых скоростях всасываемого воздуха, т.е. на холостом ходу, или когда двигатель заглушен, а жидкое масло (двигатель же горячий), что осталось на штоке клапана, полностью не стечет вниз. Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной (и в выпускной) коллектор являются не только плохие маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. В этом случае замена маслосъемных колпачков может не дать заметного снижения расхода масла (или дать кратковременный положительный эффект). В этом случае надо снимать головку блока и заменять направляющие втулки, со всеми сопутствующими операциями.... По материалам www.autodata.ru ..."


С уважением,
Михаил

Это легко проверить. Если изношены маслоотражательные колпачки, будет наличие масла на резьбовой части свечей и естественно расход масла.

Это легко проверить. Если изношены маслоотражательные колпачки, будет наличие масла на резьбовой части свечей и естественно расход масла.

потеплеет - полезу в двигатель. клапанную крушку и так буду снимать - при промывке впускного тракта (резинового + сапунный шланг) в нем есть масло, причина как раз думаю в "маслоотделитель в клапанной крышке".
далее - читал про замену колпачков - не снимая голову - думаю смогу сделать.
далее - поменять компенсаторы - а есть ли смысл или как проверить их работоспособность ?! просто шыло на мыло менять - ну не мой метод - нужно доподленно знать о неисправности.
далее - направляющие клапанов - по любому снимать голову двигателя - тут уж хрен знает, есть ли о5 смысл - пробег не большой 106 т.км. когда тему поднимал было на 20 т.км меньше симптомы не усиливаются - остаются на томже уровне.
далее буду заливать лавр и промывать двигатель. попутный вопрос - есть ли смысл пролить двигатель насквозь керосином - со снятой клапанной крышкой и фильтром масленным ? и немного покрутить валом двигателя чтоб удалить старое масло из всех злачных мест и возможные нагары. масло всегда лью кастрол синтетик 5в40 . попутный еще вопрос - на лето стоит ли перейти на синтетику 10в40 кастрол ???

измерял компрессию год назад 2,3,4 горшки почти ровно везде 10.0-11 (по трем измерениям среднее 10.4), в первом было первый раз 12.5 к третьему измерению упало до 11. (считаю горшки со стороны ремней).

потеплеет - полезу в двигатель. клапанную крушку и так буду снимать - при промывке впускного тракта (резинового + сапунный шланг) в нем есть масло, причина как раз думаю в "маслоотделитель в клапанной крышке".
далее - читал про замену колпачков - не снимая голову - думаю смогу сделать.
далее - поменять компенсаторы - а есть ли смысл или как проверить их работоспособность ?! просто шыло на мыло менять - ну не мой метод - нужно доподленно знать о неисправности.
далее - направляющие клапанов - по любому снимать голову двигателя - тут уж хрен знает, есть ли о5 смысл - пробег не большой 106 т.км. когда тему поднимал было на 20 т.км меньше симптомы не усиливаются - остаются на томже уровне.
далее буду заливать лавр и промывать двигатель. попутный вопрос - есть ли смысл пролить двигатель насквозь керосином - со снятой клапанной крышкой и фильтром масленным ? и немного покрутить валом двигателя чтоб удалить старое масло из всех злачных мест и возможные нагары. масло всегда лью кастрол синтетик 5в40 . попутный еще вопрос - на лето стоит ли перейти на синтетику 10в40 кастрол ???

измерял компрессию год назад 2,3,4 горшки почти ровно везде 10.0-11 (по трем измерениям среднее 10.4), в первом было первый раз 12.5 к третьему измерению упало до 11. (считаю горшки со стороны ремней).

ИМХО, вы слишком перегибаете палку Судя по тому, что вы описали (я про сизый дым) и по хорошей компресии, можно ограничится только колпачками и промывкой маслоотделителя. Зачем трогать компенсаторы? Есть объективные причины (стук, износ рокеров, рапредвала)? Если нет, то и заморачиваться не стоит. Разве что только если Вы решили провести полную ревизию, так, заранее, на всякий случай ...
С направляющими ситуация аналогичная, только еще хуже , поскольку поменять их самому в гаражных условиях - невозможно!!! Эта операция очень и очень непростая! Ее далеко не во всех сервисах возмутся сделать. И не слушайте тех, кто говорит обратное ... Сами вы их не запрессуете ... Опять же, должны быть объективные причины их замены, которые должны подверждаться тщательными замерами геометрии направляюших с помощью специальных инструментов ...

Насчет Лавра - можно сделать если хочется, хуже не будет Излишнее же старание при отмывке двигателя, ИМХО, не нужное, а иногда и вредное занятие ...

С уважением,
Михаил

Да, насчет замены колпачков без снятия головы. Все много говорят об этом, но, по-видимому, мало кто делал. Лично я - нет. Я снимал ГБЦ (правда для этого помимо колпачков были и другие причины). Насколько я понимаю, основная проблема в этом случае будет со снятием рокеров. Надо городить специальную приспособу для отжатия клапанов ... Кто-то писал, что можно ее сделать из обычного рассухаривателя для классических жигулей. Может быть это и не так сложно, не знаю ... Но, я с эти рассухариванием и так намучался. Правда делал на снятой головке, криво лежащей на полу (из-за коллекторов)

(резинового + сапунный шланг) в нем есть масло, причина как раз думаю в "маслоотделитель в клапанной крышке".

Первый признак забитой сетки. У меня на девятке в корпусе фильтра скапливалась лужа масла. Думал хана кольцам. Полез в маслоотделитель - ужас! - был забит коксом. Промыл и всё! - фильтр чистый!

Сообщение от SvyatoY

далее - поменять компенсаторы - а есть ли смысл или как проверить их работоспособность

Поищите поиском. Об этом очень много написано.

Сообщение от SvyatoY

далее - направляющие клапанов есть ли смысл - пробег не большой 106 т.км.

При таком пробеге навряд будут изношены втулки клапанов.

Сообщение от SvyatoY

попутный вопрос - есть ли смысл пролить двигатель насквозь керосином

Смысла нет. После Лавра обязательно надо промыть двигатель промывочным маслом строго по инструкции. Этого достаточно.

Сообщение от SvyatoY

стоит ли перейти на синтетику 10в40 кастрол ???

Если не жалко денег, конечно лучше пользоваться сезонным маслом.

Сообщение от SvyatoY

измерял компрессию год назад 2,3,4 горшки почти ровно везде 10.0-11 (по трем измерениям среднее 10.4), в первом было первый раз 12.5 к третьему измерению упало до 11. (считаю горшки со стороны ремней).

Нормально считается разброс не более 0.5. После Лавра должно выровниться.
Здесь есть подводные камни. Когда я использовал раскоксовыватель, следовал советам строго. Но, в итоге периодически стала загораться лампа давления масла. Оказалось - мелкие частицы нагара почти забили сетку маслоприёмника. Крупинки нагара находил даже в масляной магистрали, когда снимал датчик давления масла. Отсюда вывод - после промывки снять поддон и всё промыть и прочистить.